Монголия. Селенга
Отправляясь в путешествие на велосипеде задаёшься важным вопросом. Запчасти. Что брать? Что не брать? Запчасти тяжёлые, для многих деталей нужны специальные ключи, камеры, покрышки, спицы. Всё это, в итоге, представляет собой серьёзный объём, который очень хочется сократить. В конце концов понимаешь, что всё сводится, как всегда, к игре в «угадай-ка». Повезёт, не повезёт. Всего не предусмотреть, особенно если маршрут пролегает по такому бездорожью, как в Монголии.
Одно всегда ясно. Клей и заплатки от проколов нужно брать в избытке! Это я знал ещё из прошлого путешествия, по пустыне Гоби, где верблюжья колючка доставила нам очень много неприятностей. Проколы каждый день, и зачастую по нескольку сразу. Рекорд тогда был 22, за один день! Именно по-этому я в этот раз взял три комплекта «пятиминуток», аж по 50 штук. Пригодится!
И вот, после закупки продовольствия мы выезжаем из селения Ихула, что бы встать на ночёвку на берегу Селенги, которая протекает под реку. И… наезжаем на низкорослую, неприметную травку, которая, как мы потом узнали, называется «Сим». Семена этой травки представляют собой горошины с небольшими, твёрдыми шипами, хищно направленными во все стороны. Сим так размножается. Цепляясь колючками за шерсть животных, распространяется по земле. Буквально за одну минуту наши покрышки были утыканы «Симом» по всей окружности и издавали многочисленные «пс-с». Мы стали удалять колючки из колёс, что бы при дальнейшем передвижении они не пробили новых дырок, и поняли, что у нас серьёзные проблемы.
Обнаруживались всё новые и новые проколы, при удалении шипы часто ломались оставаясь в покрышке, и их нельзя было оставлять, потому что они продырявили бы все новые камеры. Докатив велосипеды до реки и перекусив, мы осознали, что завтра нас ожидает целый день ремонта. Последствия были ужасны. На трёх горных велосипедах было примерно 80 проколов. От 20 до 30 на каждый. А три шоссейных, с более нежным протектором, пострадали ещё сильнее, до 30 дырок на каждое колесо! Рекордным количество проколов было у Володи с Сахалина. На два колеса — 52 штуки.
Целый день мы удаляли впившиеся колючки плоскогубцами, скребли ножами внутреннюю часть покрышки, боясь пропустить коварные шипы. Вот тут то и пригодились мои ремкомплекты, заплатки нам приходилось делить на три, а иногда на четыре части, иначе бы их не хватило.
Стояние наше оказалось рядом с переправой через Селенгу. Просто фантастическое зрелище! Два выдолбленных огромных бревна, соединены лежащими поперёк досками. Паромщик стоял сзади и, отталкиваясь от земли длинным шестом, умудрялся очень аккуратно перевозить людей и мотоциклы, не взирая на довольно сильное течение. Один раз мы наблюдали переправу целой повозки, гружёной мешками и тремя людьми. Хорошо ещё лошадь не запихнули, её тянули за поводья и она сама переплыла. Конечно же к нам приходят «гости», те, что приехали на переправу, и жители ближайших юрт (до ближайшей 2 км). Все очень доброжелательны, но немного устаёшь от однообразных бесед. Основные вопросы, интересующие монголов: «Вы откуда? Куда? Из какой страны?» И всё. В городах иногда спрашивают, сколько стоит велосипед, а в юртах интересуются, много ли можно увезти на них :) Практичные :)
Особенно утомительно общаться с подвыпившими. Тогда сразу зовут в гости; мол, барана зарежу, есть будем, пить будем, а ты ему — Да куда? Нас шесть человек, да и велики сломаны. А он — фигня, мол. Велики загрузим на мой мотоцикл, а потом вас. Тут ехать то, всего 10 км. А там — барана зарежу, есть будем, пить будем. И так далее в течение часа, с вариантами. С «соседями» сразу подружились. Сначала они к нам, по очереди, сын приехал на велике, затем, к вечеру, отец на лошади. Все цокают языками, знаем мы этот «сим», и посмеиваются… Вечером пошёл к ним молока купить — чаем напоили, аруулом накормили, и молоко в итоге подарили, аж по три бутылки! Вечером купили мясо и сделали плов. Очень хороший получился.
Удивительно, у монголов всегда был рис из Китая, и баранина, а плов они так и не придумали. Странно, ведь даже казаны есть. Вообще, мы поняли, что они не сильно заморачиваются по еде, накидал, что есть, поварил, и быстро съел. Раньше они и овощи не ели вообще, только последние пять лет, и то чисто по-монгольски. Кидают в общий котёл, что есть. Лапша с картошкой, рис с капустой. И то ладно, в прошлый приезд я совсем измучился от однообразной еды, капусту всего один раз видел. А сейчас уже в кафе салаты делают и в магазинах есть яблоки и виноград! Задумали как нибудь постараться угостить нашим пловом монголов. Уверен, они оценят.
Утром, встали пораньше и двинулись в путь. Сим отнял у нас день, а нам хотелось бы такие дни тратить на красивые и интересные места. Нам нужно быть в Улан-Баторе в 20-х числах, что бы успеть сделать визы в Китай до окончания монгольской визы, а дело тем временем идёт к середине августа уже! Но человек предполагает, а Бог располагает. Сим напомнил о себе сразу, ещё не проехав и 5 км я поменял обе камеры. Видно, пропустил пару шипов.
К вечеру поменяли ещё три камеры, на это ушло много времени, но не смотря на это, мы проехали 55 км. Хорошо, что перевалы были не высокие, а спуски длинные. Встали, не дотянув до следующего перевала, заросшего лесом — 10 км. Пришлось вставать в степи и готовить ужин на аргале (высушенный помёт крупного скота). Очень удобно, погулял с мешком, пособирал, и топливо есть.
Ночью пришла гроза, и вылилась на нас с неимоверной силой. Завтрак готовить было уже не на чем, и мы по раскисшей дороге поехали к виднеющемуся впереди газару (столовой). По тарелке супа на двоих, и полный порядок (порции очень большие, и если съесть каждому по тарелке, можно уже не встать, какой уж тут велосипед).
Не успели собраться в путь, как снова огромным фронтом, через всю долину, пришла гроза. И начался какой-то кошмар, дождь лил, как из ведра, в мгновение ока дороги превратились в бушующие потоки, тяжёлая туча прижалась к земле, так что ничего не стало видно. Бескрайняя степь, ливень, ветер и мы, ошалевшие от такого зрелища, ставшие невольными гостями хозяев газара. Отлично! Есть время пописать и заклеить вчерашние проколы. Дождь шёл пару часов, затем мы ждали, когда хоть чуть-чуть просохнет дорога. Поэтому мы успели ещё и пообедать, прежде чем тронулись в путь.
Перевалили за перевал, и начался длинный, мягкий спуск по степи. За нашими спинами садилось солнце, невероятно подсвечивая яркую, сочно зелёную, после дождя, долину. Тёплый ветер в лицо, проносящиеся мимо юрты, с приветливыми монголами, махающими руками, дети, с весёлыми криками бегущие вслед, и фантастической красоты плодородная и полная животной силы долина, подсвеченная заходящим солнцем. Невероятный вечер! Стоянка в берёзовой роще, на берегу горного ручья, и чай с душистыми листьями смородины. Вот это жизнь! И следующий день оказался продолжением предыдущего. Несколько часов спуска по прекрасной долине с огромной скоростью, небольшие остановки, чтобы перевести дух и полюбоваться пейзажами, и к обеду мы спустились в сомон Хутаг, проехав 35 км. Невероятной красоты долина, гряды холмов, уходящие до горизонта, реки с нереально красной водой, поросшие прекрасными сказочными лесами, и хорошая дорога, знай себе верти головой; любуйся!
Долетели до ближайшего селения, в надежде прикупить хлеба, и познакомились с русско-говорящим водителем, ждущим здесь уже третьи сутки запчасти для своего Рено. Он владелец трёх машин и нанялся на строительство дороги от Улан-Батора до Хатгала, что на озере Хубсугул.
Для Монголии эта дорога очень важная, с её помощью они надеются привлечь ещё туристов. Туризм приносит около 8% валового дохода всей страны и увеличение этой цифры весьма желанно. Эти плюсы весьма условны в моём понимании, потоки туристов быстро изгадят прекрасное озеро, застроят потаённые уголки турбазарами, оснащёнными джипами, вертолётами, моторными лодками, и многовековая тишина и спокойствие покинут эти места. Та же участь ожидает и наш Байкал, долгое время охраняемый огромными расстояниями, разделяющими его и густонаселённые районы России, но теперь уровень жизни в стране поднялся, и всё новые и новые туристы могут себе позволить это путешествие.
В конце августа в Монголии начинается сезон дождей. Это мы очень быстро на себе испытали. Дождь начался вечером, как только мы поставили палатки, не дав приготовить ужин. То усиливаясь, до шквального, то почти совсем затихая, дождь шёл всю ночь, затем, весь день, и всю следующую ночь. Наши планы о скорейшем прибытии в Улан-Батор снова изменились. Отсидев два дня в палатках, мы ещё через два дня добрались до Бутгала, где решили нанять машину до Улан-Батора и сократить итак нас не очень прельщавшую часть пути, по густонаселённому району Монголии, и по оживлённой асфальтной трассе.
По пути было решено посетить один из больших буддистских монастырей, расположенный в 70 км от г. Эдернет, — Амарбаясгалант. Здесь долгое время жил Занабазар — видный политический и религиозный деятель Монголии. Во всем мире он больше известен как скульптор создавший непревзойденные статуи Будды и возвеличивший лик своей, предательски отравленной возлюбленной, в статуях богини Тары. А для нас, здесь начался новый этап в Монголии.
Лицензия Creative Commons «Attribution-ShareAlike».